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» [一代综师]【人文】“以亡灵之名”——墨西哥惊艳自驾游 --8[100P]
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[一代综师]【人文】“以亡灵之名”——墨西哥惊艳自驾游 --8[100P]
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[一代综师]【人文】“以亡灵之名”——墨西哥惊艳自驾游 --8[100P]
圣米格尔-德阿连德
Jardin 广场
这位大哥看着我们手里的相机,很坦诚地说,不买帽子不给拍照,好勒!就喜欢这说话敞亮的,一人来一顶,各角度拍了一通,公平!帽子质量还真心不错,纯手工草编,泛着淡淡的草香味,后来我家老大美滋滋地戴了一路。
圣米格尔-德阿连德
Jardin 广场
圣米格尔-德阿连德
Jardin 广场
Jardin 广场是小镇绝对的中心,也是所有活动的焦点,道路在这里交汇, 游人在这里聚集,随处充满欢乐和艺术感。
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔-德阿连德
Jardin 广场
圣米格尔-德阿连德
Jardin 广场
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔-德阿连德
在圣米格尔街头,一定要左顾右盼,看看两侧的橱窗艺术,探头往每个门洞瞄一瞄,几条街道走了好几遍,总有不同的发现,林林总总的商店琳琅满目,在这里很少看到千篇一律的连锁店或是售卖雷同商品的店铺,大多数小店都是独立运作的,或传承家族多年的传统,或彰显自己的独特个性。每一个店铺都会精心打造自己的风格和容颜,正应了那一句“没有美丽的外表,谁在意你有趣的灵魂”,说的是人,商店也是同理。
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔-德阿连德
墨西哥风格手工成衣坊,太喜欢这条裙子了,想想买来也没机会穿,咬咬后槽牙我忍了,合影留个念想吧!
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔-德阿连德
随处可深入的小庭院一样精心装扮,与外部的广场相得益彰,让人无处不欢喜。
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔-德阿连德
游走在圣米格尔古城无数条静谧而优美的小路,相比瓜纳华托而言,这里狭窄高低不平的鹅卵石路,更显古朴。小城中布满鲜花,墨西哥人喜欢花,这在《寻梦环游记》中展现得淋漓尽致。而在圣米格尔德阿连德,更是如此,城中到处都可以闻到花香,举目尽是美好悠然。虽然人们生活并不那么富裕,但并不影响他们对精致生活的追求。
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔-德阿连德
曾
经很多落魄的艺术家聚集在这里,极尽他们的艺术才能聊以为生,让我们今天能身处浓浓的艺术氛围。没有豪华奢侈,也没有富丽堂皇,却是带着一抹诗意的心去装饰,令远方的客流连忘返,成就镜头里最完美的瞬间……
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔-德阿连德
圣米格尔虽然已是世界文化遗产,每年吸引大量游客,但小城依旧保持本色,保持自己传统的生活方式,保持深厚的人文情怀,保持自已城市的灵魂,保留着那份精致温情、岁月静好。
圣米格尔-德阿连德
一阵突如其来的大雨让我们的暴走匆匆收了场,只能躲进似世外桃源的半山酒店(好多美照悉数收在后面酒店攻略里)隔窗观雨。
说好的要微醺着坐在街边酒吧看小城夜色阑珊呢,全泡了汤!
圣米格尔-德阿连德
我们的假期已近尾声,在圣米格尔只有短短不到半天的时间,实在觉得不解气,第二日早晨提议到小城的制高点,再好好俯瞰整个小城,和它道别。
圣米格尔-德阿连德
城市最高处,清晨的温暖阳光熨帖每一寸肌肤,静静享受这一小段宁静时刻,俯瞰山谷里的小城,底蕴深厚而不沉重,温婉安静;想观历史,艳丽斑驳的红墙勾起你怀古心绪;想信步游走找寻未知惊喜,它便用石块砌路引领你拾阶而上,谁又能拒绝圣米格尔的邀约呢?
圣米格尔-德阿连德
普埃布拉【Puebla】
普埃布拉
后天就是归期了,今明两天的行程相当紧张,两座历史名城,都只能走马观花,首先要去的普埃布拉州首府——普埃布拉(Puebla)。昨天下了雨的缘故吧,今天天气超给力,中午在一个比较大的休息站补充能量,看见一个干净整洁的小店,看样子是墨西哥土生连锁,吃到这次旅行中最令我难忘的点心,一种看着向我们的锅贴,吃起来又像广东早茶叉烧酥的东东,馅料有十多种,一开始不知啥味道,就要了个比较保险的蘑菇味,现从烤箱里拿出来,一口下去外皮香酥入口即化,里面是混合的各种新鲜蘑菇,鲜掉下巴,后来又加了一个金枪鱼的,唯一的缺点就是得趁热吃,要不然晚餐也它了。
普埃布拉
普埃布拉
“天使之城”——普埃布拉,1987年整座老城被列入《世界遗产名录》。以其强大的宗教根源而闻名,满城皆丰富,西班牙人在两条河的交汇处建造了这座城市,将其称为新的耶路撒冷。普埃布拉面积不大,人口不到80万,却有60多座各色教堂,几乎每个街角都有一座令人惊叹的教堂。
普埃布拉
普埃布拉
普埃布拉
圣塔罗萨Santa Rosa博物馆
圣塔罗萨Santa Rosa博物馆,原来是建于17世纪的修道院,以第一位美洲圣女:利马的圣-萝莎Santa Rosa de Lima命名, 70年代才转变为文化中心和博物馆。一座很有味道的黄色建筑,收藏了16世纪被称为“塔拉韦拉瓷砖”珍贵的艺术瓷砖。
普埃布拉
圣塔罗萨Santa Rosa博物馆
时间太紧,坐车里扫了几张。
普埃布拉
圣塔罗萨Santa Rosa博物馆
市中心广场上的普埃布拉大教堂始建于1575年,当地最大的教堂。前立面是用黑色石灰石建造,两个钟楼高70米,是墨西哥最高的钟塔。有趣的是右边那座钟楼并没有安装钟。据说,一条地下河从右边那座钟楼下面经过,如果钟声齐响引起共振,那么钟楼就会坍塌。
普埃布拉
普埃布拉大教堂
普埃布拉
普埃布拉大教堂
据说在建造大教堂之初,不知什么原因,刚砌好的墙壁第二天早上就会倒塌,这样反复多次,致使工程无法继续进行。后来,两位天使闻讯降临,每天晚上守卫着教堂,使工人砌好的墙壁再未倒塌,宏伟的大教堂终于落成。人们为了感谢两位天使,便把普埃布拉称为"天使之城",后来这座教堂被印在墨西哥500比索面值的纸币上。
普埃布拉
普埃布拉大教堂
普埃布拉大教堂
普埃布拉
普埃布拉大教堂
普埃布拉
普埃布拉大教堂
普埃布拉
漫步在有精美瓷砖和华丽岩石拼接而成的老城区里,藏巧于拙的帕里安市场,真切体会平实又独特的天使之城,目前还在亡灵节假期中,在这个举国欢腾的节日里,每个城镇都有自己的市集,想象力丰富的墨西哥人把骷髅文化融入到生活的方方面面,琳琅满目,以骷髅为题材的从糖果、面包到各种材质制成的艺术品应有尽有。
普埃布拉
普埃布拉
普埃布拉
普埃布拉初为宗教中心,匆匆掠过,好像在翻阅一部历史的大部头。它又是个文化熔炉,融合了西班牙人、克里奥尔人与印地安人艺术思想,透着丰富多样,大部分的功劳都要归功于独具特色的建筑风格,这些建筑是普埃布拉的名片和标志。
普埃布拉
普埃布拉
普埃布拉
圣多明戈教堂Templo de San Domingo
大隐于市的圣多明戈教堂Templo de San Domingo,一个外表看起来非常寒酸、不起眼的教堂,一当踏入竟是另一番风华,小小的玫瑰圣母礼拜堂,自房顶到墙面直至整个房间均附以繁复精细的贴金浮雕。目及之处皆黄金,每个柱子、每尊雕像、每件物品都是用闪闪发亮的金子做的。
普埃布拉
圣多明戈教堂Templo de San Domingo
新西班牙巴洛克风格的典型案例,华丽的巴洛克风格在这里被发挥到了极致,被认为是“世界第八大奇迹”。
普埃布拉
普埃布拉
圣多明戈教堂Templo de San Domingo
圣多明戈教堂,是座令人惊叹人类文明的艺术宝库,世界上最美丽的教堂之一。即使你不是天主教徒,也值得去参观一下它。太惊艳了,绝对闪瞎你的眼。
普埃布拉
圣多明戈教堂Templo de San Domingo
普埃布拉
普埃布拉
老城广场上依然摆放很多骷髅头雕塑,全是呆萌范儿,跟别的地方完全不同的风格,太可爱了。
普埃布拉
普埃布拉
普埃布拉
我最喜欢的“呆”、“白”、“萌”
普埃布拉
普埃布拉
普埃布拉
一家有名的陶瓷商店
普埃布拉的陶瓷也是相当著名的,好似中国的景德镇闻名世界。但是他们的陶瓷色彩霸气,个性外露,融合了多元的文化,激情四溢,而且他们还喜欢用陶瓷装饰城市建筑,美的集大成体现。
普埃布拉
普埃布拉
看得我直流哈喇子,价格不菲!
普埃布拉
普埃布拉
普埃布拉
这幢建筑Casa de los mu?ecos 紧邻着大街,建于18世纪,最初为市长办公室,现为大学博物馆,外墙以红色及人物舞蹈造型图案的精美瓷砖镶嵌装饰,,非常抢眼。
普埃布拉
进入一处私人博物馆参观,是一位虔诚的天主教徒家族好几代人的收藏,全是非常精美的圣画作品。
普埃布拉
普埃布拉
普埃布拉
走出博物馆,天色渐黑,看看地图竟然发现我们就在今晚本该入住的酒店傍边,当初因为它颜值太高,被我一眼看中,后来仔细阅读酒店设施介绍,发现没有私人停车场(这对于我们来说是硬性条件),这才悻悻作罢,既然走到这里了,那就进去看看它是否真的那般美丽。
普埃布拉
厚着脸皮到前台说想要看房,善良憨厚的墨西哥青年笑容可掬,愉快地拿着钥匙打开房间供我们“参观”,心里发虚,没敢多逗留,最后表情僵硬地笑着表示,再考虑考虑,匆匆再会!
普埃布拉
普埃布拉
普埃布拉
房间里全是货真价实的西班牙式古董家具,我很喜欢,可我家老大颇有微词,说太过香艳,有些不雅,是想多了吧!哼!
普埃布拉
普埃布拉
普埃布拉
普埃布拉的文化底蕴远远超过于美洲大陆上任何一座城市。历史上,这座古城多次被不同的国家占领,留下各自的印记,城中超过5000座建筑,很容易让人抚今追昔,独特的文艺复兴、巴洛克和新古典主义等各种建筑风格的糅合,艺术独特的殖民时代建筑,是历史和现代,传统文化与当代艺术,自然美和建筑美的完美结合,是个美学大杂烩,色彩鲜明狂野,一如人的性格,热情张扬,喜怒哀乐皆明了,非常值得驻足细细品味。
普埃布拉
乔卢拉【Cholula】
乔卢拉Cholula,在普埃布拉城西17公里,海拔2135米。这个城市有一段相当血腥的历史,据史记载,16世纪西班牙入侵前,它是一座10万人口的宗教祭祖中心,共有400多座神庙,1519年“征服者”西班牙将领柯特斯率洋枪洋炮队攻打乔卢拉, 数千印第安人被残酷屠杀。“火炮攻城,宗教攻心”,后来柯特斯下令拆毁城内所有印第安神庙,并扬言要建和一年天数一样多的教堂,将西方天主教的宇宙观和近代科学强加于这个古老帝国,毁灭了太阳历法和多神信仰的文明,从精神和肉体上彻底征服这座城,此后乔卢拉也被称为“教堂之城”。
乔卢拉
西班牙殖民者一手持洋枪,一手拿着十字架,在新大陆上演绎出"攻城为先,攻心为续"的征服史。"灭人之国,必先去史"。天主教在清除印第安先民历史记忆的过程中发挥了不可替代的作用。乔卢拉人口不过10万,先后盖了365座教堂,一个人就算每个礼拜日去教堂,也要7、8年才能走一遍。天主教堂多数是将印第安神庙摧毁,在原来基础上建起的,建筑材料都是就地取材,拆自金字塔,印第安人是驯服的劳动力。曾经极其繁华的乔鲁拉从此辉煌不再,快步走进历史下一篇。
乔卢拉
乔卢拉
San Gabriel修道院
乔卢拉的教堂多,无奈实在没时间细看,只参观了中心广场东边的San Gabriel修道院,这个修道院在1529年由方济会在原来的羽蛇神神庙的废墟上建立,至今仍有十几名修士居住。修道院有个很大的中庭,两座小礼拜堂和一座主教堂,以及图书馆,分别建于不同年代。
乔卢拉
San Gabriel修道院
乔卢拉
San Gabriel修道院
乔卢拉
San Gabriel修道院——main church主教堂
主教堂main church,建于1549年,由普埃布拉第三任主教亲自奠基。走入教堂可以看到长长的正厅,天顶是连续几个哥特式的穹拱顶结构,内部也是哥特风格的设计,在大厅两侧还可以看到很多17-18世纪的宗教油画。
乔卢拉
San Gabriel修道院——main church主教堂
乔卢拉
San Gabriel修道院——main church主教堂
主教堂前一批参观的军校学生在合影,稚气未脱的脸上朝气蓬勃,欢呼声给静谧的教堂庭院带来勃勃生机。
乔卢拉
San Gabriel修道院——main church主教堂
乔卢拉
主教堂墙外一侧有很多墓葬,看墓碑显示的时间已经是非常久远的过去了。
乔卢拉
San Gabriel修道院——皇家礼拜堂 Capilla Real
乔卢拉
San Gabriel修道院——小礼拜堂
这个小礼拜堂是1540年起建的,比主教堂历史还要久。
乔卢拉
小礼拜堂的建筑风格与伊斯兰教清真寺相仿,有49个穹顶,12个圆形石柱和24个八边形石柱支撑。
乔卢拉
San Gabriel修道院
乔卢拉
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一代综师
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